❶ 電腦縫紉機的引線視頻
1、鎖式線跡形成過程簡述鎖式線跡是由面線與底線在縫料中相互交織而構成的。
縫紉機工作時，機針引帶面線穿過縫料，在到達下極限位置後，向上提升：由於縫料與縫線間存有摩擦力，因此面線未能隨機針同步提升，而是滯留在縫料下面，在彈性的作用下膨向機針兩側，形成環狀。
接著，旋梭的梭尖在運動過程中到達機針處，從面線環中穿過，並在繼續旋轉運動中，將鉤住的線環不斷擴大。繞至自身半徑處後，象跳繩那樣」躍」過擴大了的線環。
再往下的動作是挑線桿收線，送布牙送料為使這些動作有足夠的時間順利進行，旋梭仍以原速旋轉一周，但不再鉤線，僅僅空轉一圈。由於挑線桿的收線作用，原先被旋梭擴大並」躍」過的面線環迅速縮小，直至將旋梭梭心中引出的底線牽拉至縫料中，形成一次交織。
機針到達上極限位置後，再次向下引線刺料時，縫紉機周而復始，重復上述動作過程，從而在縫料上形成連續不斷有規律的鎖式線跡。
2、縫料厚度變化時鉤線時間的差異
調整縫紉機的一次關鍵內容是調整所謂鉤線時間，通常的調整標準是：當機針下降到最低位置後，向上提升2．2mm時，梭尖到達機針中心線，距針孔上邊緣2mm。當然，這並非是一成不變的。因為調整鉤線時間的實質目的為的是使梭尖在形成飽滿並且穩定的最佳線環時鉤住面線，從而避免跳針現象。由於縫薄料是一般用的是細線，縫線本身柔軟，與縫料的摩擦力較小，而縫厚料時一般要用較粗的線，縫線本身較為硬挺，與縫料的摩擦力大，因此，縫料厚度不同時，縫線形成最佳線環的時間是有差異的，這就要求調整鉤線時根據具體情況靈活掌握，方能獲得理想的縫紉效果。
有經驗的縫紉機維修工、操作工都知道，縫薄料時，梭尖要調「快」些；縫厚料時，梭尖要調「慢」些。其緣由不難理解。
縫薄料時，縫線細而柔軟，機針稍稍由下極限位置提升，裕出的縫線便會向機針兩側膨起，形成線環。並且，由於縫料與縫線摩擦力小，機針繼續向上提升時，縫料與縫線相對位置關系的隨機性較大，加之縫線細軟，線環很容易偏轉，變得難以保持穩定。因此，梭尖相對於機針的運動稍稍超前調整有助於提高鉤線的可靠性。
相反，縫厚料時，縫料粗而硬挺，機針由下極限位置提升較高時，方能形成飽滿線環。並且，縫料與縫線的摩擦力大，加之縫料較為粗硬，即使機針提升較高，裕出的縫線較多，線環也不會偏轉，仍可保持穩定。因此，將梭尖相對於機針的運動調得遲後些更有益於防止跳針。
❷ 電腦縫紉機按鍵使用教程
一、縫紉機是要專門練習才會操作的。
不管是老式的家用機還是新式的高速工業機，想操作熟練都不容易。新式的多功能家用機的商家雖然號稱買了就會用，那不可全信。騎個自行車還要練幾天才敢上路呢，縫紉機怎麼可能出娘胎就會？
工業用高速縫紉機的操作更需要練習。因為我是標準的右撇子，右手、右腳很發達，左手和左腳笨得不得了，所以用右腳操控踏板的平車能操作得很好，但左右開弓、尤其是左腳控制速度的工業三線鎖邊機就太為難我了－－常常把褲檔啊、袋貼轉角什麼的給車沒了。我就老心裡嘀咕：為什麼不是左腳控制壓腳而用右腳控制速度呢？如果你老覺得縫紉機動得太快，那就是因為操作不熟練的緣故了。
二、要了解縫紉機的基本常用零件。
縫紉機同所有的東東一樣，想發揮最佳效果就要先了解它：大致明白機子的工作原理，知道常用的部件的名稱、保養方法，特殊的功能等。
1、縫紉機最常接觸部位：就是機針控制部位，有些是機械腳踏板，有些是電動踏板，有雙腳一起踩的，有右腳控制的，有左腳控制速度右腳控制壓腳的，這個是最難操作的一部分，我在後面專門講怎麼學習。
2、機針部位，包括怎麼裝針、換壓腳、換梭芯、穿線、給梭芯繞線、清潔送布牙、調針距、調線跡等，這些有的看說明書，有的自己摸索，一定要熟悉的哦～～～磨合部位，就是機器的核心地方，我們一般不要動它，但要知道在哪裡上油，常常潤滑一下，保證可以正常工作。
三、花點時間練基本功
雖然很多MM買縫紉機的初衷是為了做些簡單的玩意兒，但如果縫紉機操作不熟，心情很快就變得沮喪，那就不好玩了～～～不如花上十幾、幾十個小時把基本功練好，以後一直有愉快的心情做東西，多好～～:
基本功包括：
1、熟練地穿線、穿針，聰明的MM們兩分鍾就可學會，笨一點十分鍾也能學會。
2、練習換壓腳。壓腳的功能太多了，不同的壓腳做出不同的效果，所以一定要熟練操作的喲～家用機的說明書和視頻教程會教怎麼換，工業車的換起來更簡單，拿把螺絲刀把螺絲擰松換壓腳再擰緊就行了。
3、正確的姿勢：別以為寫字才要求姿勢喲，車衣服同樣也要姿勢正確的。其實關鍵的一點就是別讓手指頭離針太近，因為有不少人的手指頭被針扎到過，那可什麼心情都沒了～～～;
4、練習倒針，也就是反向車線，因為只有倒過針的線跡才不會散，所以一定要會倒針。老式縫紉機是把壓腳抬起來倒針，新式家用機有專門的倒針鈕（我沒用過，不知道感覺如何）。工業平車上的倒針是有專門控制桿的，用右手壓住就往回車，松開又往前跑，操作熟練後進退自如，速度相當快，沒有任何停滯。當初我練倒車整整練了兩天，汗一個～～～有些同學老練不好倒針，有時候遇到不用倒針的作業就高興得不得了～～呵呵
5、練習扯緊料子和送料子，這是為了車一些特殊衣料准備的，有些很厚或者彈性大的料，車的時候要推一推布，別讓它拉長了；車橡筋的時候就要前後扯長了車。
6、練習上下料不平均送布，因為有時候上片是平的，下片要皺一點，這就要兩片布疊好後用手壓住一起車，別出現車完一長一短才好～～
四、專門講講怎麼練車線
這個是個大工程，功夫練得好，以後車什麼都得心應手，功夫不過關，車出來的東東總是不敢往外拿～～我當初練了足足一個星期才算直線車直、彎線車彎，而且是相當努力才做到的，有些同學一個月了還對著車子嘆氣呢～～不過家用機速度慢，容易上手一些，大約練上十來個小時就夠了吧。
1、准備一堆便宜的沒彈力的棉布，裁成一本書那麼大，備用。
2、隨便找一本縫紉書，看看基本的十四種縫線：平縫、開縫、來去縫、包邊縫～～通通看懂，學著車一車。.
3、不斷的車直線，直到一條長長的線車出來讓別人承認那就是直線而不是蚯蚓，呵呵。
4、練習停車：找一塊比較大點的布，在上面畫幾條豎線，再隨便畫幾條橫線，然後順著直線車，到橫線的地方停下來，中間可以多次停也可以一口氣車下來，但橫線的地方一定要停。再車、再停，直到非常自如的車各種長度的直線，能一針也不超出。
5、練習曲線，方法同車直線一樣，直到車出的線圓的就是圓的、扭的就是扭的。
6、練得差不多的時候，就畫一張迷宮圖，然後順著線跡從頭車到尾，該直的直、該曲的曲、該拐彎的拐彎、該倒針的倒針，還可以考考自己最快幾分鍾能車完（車的時候不穿線，一張圖可以反復練習很多次）。
五、學一學服裝零件的做法
其實做衣服就那麼幾個組成部分：領子、袖子、大身、口袋、腰頭、裝飾邊等，可以找專門的縫紉書看，也可以把自己家的舊衣服拆開看，然後照著樣子裁好料，車一車單獨的領子、縫幾個不同的口袋、裝一裝拉鏈什麼的，再學學上裡布，又不費太多料，沒做好重來也容易。零件會做了，做整件就是水到渠成的事了
我們當初學車各種零件學了整整一個月，每天交作業，學完後突然就要求做一整件西裝，嚇死人了～～不過卻發現西裝還真會做了，其它的當然也都會了。
❸ 電腦縫紉機機使用方法
打開針板，就可以看見，要在針上升2到3毫米的時候，旋梭頭的尖尖的地方轉到針眼的上方1毫米的地方~~ 經過針的時候不能打到針，也不能有縫隙~~ 調好之後用手轉動試試在開動機器。
❹ 電腦鎖邊縫紉機怎樣調速視頻
縫紉機不能夠鎖邊。要用鎖邊機。
所謂的鎖邊，其實是一種縫紉方法,用於衣物邊緣或扣眼兒上,針腳很密,線斜交或鉤連。
主要有兩個作用，一個是避免面料的邊線產生虛線，衣服破損。一個是為了美觀。畢竟如果都是毛邊的衣服看著也會不好看。
鎖邊機和縫紉機不一樣在於它要有三根表線，一根里線，而縫紉機只有一根表線。一根里線，主要的目的是為了將兩片分開的面料縫合在一起。
鎖邊不一樣，它可能是一片面料的邊角，整個的縫合起來，為了不會有虛線產生。同時為了防止面料開裂。是兩種不同的縫紉的要求。
❺ 請問一些女式襯衣上的風琴褶是怎麼做整齊的，是用什麼縫紉機壓腳做出來的嗎
家庭做普通壓腳就行：
1）折一條同壓腳邊同寬的摺，然後在摺上車一條線。
2）間隔0.5cm 或同壓腳邊同寬，按 1）再折一條摺，摺上車一條線，
3）要想幾條摺就按以上循環車摺。
❻ 百褶裙的製作方法
褶襇
（一） 不能忽視布料的絲綹
所謂褶襇加工，就是利用高溫和高壓來進行壓褶，並且能讓褶子半永久地保存。
由於要用高溫和高壓，所以，如果布料的絲綹是彎曲的，那麼壓出來的褶子也是彎曲的，制出來的產品就會變形。
通常布料的製作過程是往縱絲綹里織入橫絲綹，製成胚布，然後再進行染色和整理加工，通常在最後的整理過程中絲綹發生彎曲。
絲綹彎曲度的允許范圍是3%（幅寬150cm的話，就是4.5cm），在此范圍之內的話，我公司就可進行壓褶加工。
（二） 褶襇加工製品的裁剪
A. 一般情況下對大多數的布料是取其縱絲綹，這樣就可減少絲綹彎曲所造成的影響。所謂取縱絲綹，就是把縱向作身長。如果是裁條裙子的話，就有縱向裁2片和縱向裁1片後再取一半，或者裁1片後再取三分之一等3種方法。
B. 如果絲綹正常的話，也可橫向裁剪。
C. 直角裁剪
其代表產品有風琴型褶襇的裙子，裙子下擺伸展開時，非常華麗優雅。
裁剪時以直角邊的45度位置為中心，以縱絲綹和橫絲綹為兩邊。
但是，還要選擇布料。過於柔軟的布料，就不能使用。原因是布料自身的伸展性能良好，會使壓好的褶子發生彎曲變形。
* 由於產品自身的伸展性，會使前後中心位置的褶子伸長（身長變長），並使周圍的褶子向兩邊彎曲。
通過以下的方法，可大致判斷出該布料能否利用直角裁剪來加工。
A. 按100cm X 100cm的大小裁下布料，然後測其對角線的尺寸。
B. 提起布料的一角。
C. 再測量其對角線的尺寸。
D. 比較A，C的測量結果。
E. 如果比較的結果差5cm以上的話，就會使壓好的褶子彎曲。
如果在預先知道會有些許彎曲的情況下進行生產的話，我們建議應把底邊的加工放到最後。（拷邊和卷邊）
(三) 可用於褶襇加工的材料和不能加工的材料
在(一)里曾經介紹過，褶襇加工就是利用高溫和高壓，還有布料所具有的特性來進行加工。這個特性就是熱可塑性。熱可塑性是指固體在受熱後變軟，再用些外力就能很容易地使它變形，冷卻後，形狀就固定下來的特性。
具有這一特性的有滌綸和樹脂等的合成纖維，或者至少含有以上成分65%以上的混紡物。
相反不具備此特性的材料，就是所謂的天然材料。毛和絲等的動物性纖維，綿和麻等的植物性纖維，還有人造絲（再生纖維），尼絨（不耐熱）等。
但是，毛料織物例外，可用SIROSET加工法來加工。
以上所說的只是部分情況。在實際操作中，一般是要求客戶提供1米左右的布料用於做實驗，來判斷此布料是否可用。
AC褶（風琴型，製作裙子）
（一） 整圓（PT-80） 54褶（前）+54褶（後）=108褶
模具長100cm
從圓的中心開始，根據腰圍和身長的尺寸剪裁，身長要包括腰的車縫預留量、卷邊和拷邊的預留量。
前後中心線為橫絲綹，兩邊為縱絲綹。
通常從圓的中心到腰線的距離是15、16cm，所以，如果是150cm幅的面料的話，它的最小用量是59+59+16+16=150cm，卷邊部分減掉5cm，剩下54cm（製成品身長為52cm)。如果取其最大用量的話，身長可做到95cm。
腰帶等附屬物的布料用量，必須用裁剪紙才能確定。
（二） 半圓
褶襇數量有以下幾種：
24褶（12褶+12褶）
28褶（14褶+14褶）
32褶（16褶+16褶）
52褶（26褶+26褶）
以上為2條裙子的身片用量
腰帶等附屬物的布料用量，必須用裁剪紙才能確定。
（三） 直條型AC
褶子寬幅有：1.0cm, 1.3cm, 2.0cm, 3.0cm 。
由於腰、臀、底邊的褶寬都是相同的，所以褶寬是越小越好。
裁剪要延著橫絲綹裁。
通常裁剪方法如圖，裁6片做5條（底邊長為180cm左右）。
部分壓褶
經常用於部分壓褶的褶型是由SP、BOXP、ACP等3種組合而成。
例如：
手工壓褶的特點：
它的特點就如手工折紙一樣，可把您所想像到的形狀折疊出來，但是，褶子的寬幅不能小於1cm（因為所用的紙較硬）。所用的紙為日本傳統的、手工製作的和紙，能耐高溫、高壓、高濕，定型出來的產品能保持它原有的手感不變。
1． 褶襇的加工
就是給布料壓褶。一般來說此種工藝是用於裙子、女裝上衣和裝飾布藝上。她的應用可追溯到古埃及時代。那時的女性服飾里，已開始應用褶襇技術了。第二次世界大戰後，隨著合成纖維的出現，褶襇加工技術得到了飛速地發展。那是因為在合成纖維上加工的褶襇經久耐用，得到了社會上的廣泛歡迎。
2．具有褶襇性的編織物
在所有的纖維製成品上，都可進行褶襇加工。但是，麻、綿、絲或者人造絲等，由於加工後的褶襇，會在水裡迅速消失，所以，只能暫時保持褶襇的形狀。和此相比，用滌綸或樹脂等製成的合成纖維，或者至少含有65%以上合成纖維的混紡織物，由於具有熱可塑性，可以永久地保持褶襇的形狀。還有，如果是羊毛的話，加入一些特殊的化學葯品，也能讓褶襇保持永久不變。近來，不用化學葯品或讓沒有熱可塑性的麻、綿、絲或人造絲上的褶襇，永保不變的新加工方法，正在不斷地被開發出來。
l 熱可塑性 固體在受熱後軟化，用外力就可很容易地改變它的外形，在冷卻後形狀就會固定不變的性質，就被稱為熱可塑性。
3． 褶襇加工的方法
褶襇加工方法有以下3種：
①熨燙法 用熨斗一個一個地熨燙。
②機器壓褶加工法 用專門的機器設備，給布料進行壓褶加工的方法。
③手工壓褶加工法 用兩張專門的褶襇定型紙，在上面用手工做出褶襇的形狀，然後把裁好的布料放進兩張定型紙之間，順著褶襇的紋路，把定型紙折疊起來。用此方法，可做扇形、風琴形等多種多樣的褶襇加工。
4． 褶襇的類型
有①平型②箱型③風琴型等3大基本類型。如果把它們組合起來使用的話，又可製作出許多類型的褶襇（見例④），其它還有由它們衍生出來的波浪型、香煙型、不規則型等多種類型。
5． 褶襇加工的工序圖
（試驗） 噴霧
布料-----裁剪-----整理-----縫紉-----壓褶-----蒸汽加熱-----乾燥-----取出
（定型紙）
-----分類-----修理-----檢品-----包裝-----半成品-----縫制工序-----成品
6. SI- RO-SET 加工法
如果給羊毛加上適當的溫度、濕度、壓力，再花上一點時間，就能讓它保持一定的形狀。如果在這裡面再加上一些特殊的化學葯品的話，就能讓形狀永久保持。此加工法就叫作SI- RO-SET 加工法。因此，如果事先對毛料進行葯物處理的話，它就能和合成纖維一樣，可進行各種各樣的褶襇加工。
* SI- RO-SET 是澳大利亞聯邦科學產業研究機構（Commomwealth Scientific and Research Oranization）研究開發的產品，然後取此機構英文名稱的第一個字母而命名的。
7． 加工的原理
我們大概都有這方面的經驗，就是早上起床後，發現頭發亂了，就用熱毛巾來梳理。它所利用的原理，就是利用溫水把毛發的分子結構輕度切斷，然後讓它們在新的位置上，重新結合成新的分子結構（切斷側鏈-再結合）。羊毛纖維的分子結構，是分子之間通過側鏈，利用氫分子結合、鈉鹽分子結合、胱胺酸分子結合等方式結合起來的。氫分子結合和鈉鹽分子結合可以在蒸汽的作用下被分解，而胱胺酸分子結合就需要高壓蒸汽或葯物的幫助。SI- RO-SET的加工原理，就是把胱胺酸分子結合切斷，利用壓褶時所產生的壓力，讓它在新的位置上重新結合，使褶襇固定、不變形。
8． SI- RO-SET 加工原理的圖解
① 如圖所示a、b、c這3個分子鏈，由P、Q、R、S這4個側鏈所聯結。
② 現在假設在進行褶襇加工時，b分子被向上拉伸（h方向），而結合在一起的其它分子鏈，就會產生一種反方向的力量（i方向），使得此分子組合處於非常不穩定的狀態。
③ 用某種方法切斷橫向的分子鏈接，這樣一來就可減小反方向的力量，使分子組合處於穩定的狀態。
④ 而後如果讓被切斷的分子鏈，和另一被切斷的分子鏈結合的話（WXYZ），此分子組合就會更穩定（P1+Q2 = W S1+R2 = Y）。
9． 褶襇的彎折度耐久試驗法
①角度展開法 從褶襇加工後的布料上取出一根紗來，放入裝有肥皂水的器皿里，2分鍾後測量它展開的角度，90°以下為合格。
②浸泡法 把加工好的布或成品，放在70°的熱水裡浸泡30分鍾後，烘乾，然後把褶襇部分展開，放平，用蒸汽吹上30秒鍾，之後把它和浸泡前的褶襇相比，來判定它的耐久性。
10． 褶襇加工的檢查標准
按照以下要領，嚴格檢查褶襇加工後的布料的形狀、尺寸、質量：
① 檢查褶襇形狀的要領
檢查褶襇的寬幅、褶襇之間的間隔、邊線、花紋紋路等。
② 檢查尺寸的要領
腰、臀、身長、縫邊、底邊長。
③ 檢查品質的要領
手感、變色、褪色、不平整、收縮、彎曲、瑕疵、臟污等等。
11． 立體褶襇
原來百褶裙的製作方法是先做好平面狀的直線形的褶子，然後在縫制時，用縫紉的技巧勉強地按照人體曲線來縫合，這樣一來容易出現褶襇變形、不規整等缺陷，不能和腰、臀的曲線相吻合，並且腰間部分會發生上翹等現象，裙子的特點不能得到充分地發揮。（圖1）解決這些問題的方法就是利用立體褶襇。按人體的曲線，直接在模具上作出具有立體曲線的褶型，能夠讓從腰到臀部部位的柔軟曲線，更加美麗地展現出來。
此種方法，就是把臀部的尺寸事先在模具上設定好，加工出來的布料，用縫紉機縫合即可。（圖2）此方法還可擴大到上消褶襇。（圖3）此加工方法，獲得了日本立體褶襇協會的製作專利。（專利號第447037號）
12.褶襇製品的使用方法
①日常保管 穿完之後，用刷子按布料的紋路把灰撣掉，整理好，掛到衣架上。如果有嚴重皺褶或褶襇變得鬆散的話，可在上面噴一些水，並把褶襇整理好後再烘乾，就可恢復原狀。
②洗滌方法 羊毛製品原則上要用乾洗。羊毛和合成纖維製成的混紡製品也最好用乾洗。如果不得已在家裡洗的話，要把它浸泡在含0.2%中性清洗劑的溫水中，不能揉搓，只能漂洗或輕輕按壓。洗完後不能擰干，要輕輕按壓，把水份擠出，掛在衣架上，放置在陽光不能直射到的陰涼通風處涼干。
③熨燙方法 此方法幾乎不用。如果用的話，先在上面墊塊布，並把熨斗溫度控制在150°左右。
13． 褶襇加工的變遷
第一期 1953~1956年「醋脂纖維」 風琴型、汽車窗簾型
第二期 1958~1964年「滌綸、晴綸」 風琴型、汽車窗簾型、卷煙型、波浪型
第三期 1967~1970年「紗織物」 立體褶襇、短裙、上消型
第四期 1974~1980年「針織物」 風琴型、半月型、不規則型、中短裙
第五期 1985~1991年「新合成纖維」 貝殼型、不規則型、復合加工、皺紋型
14． 日本總公司在褶襇加工行業所取得的成績
日本總公司在日本是最早進行褶襇加工的企業。1953年，在醋脂纖維織物出現的同時，利用其可塑性進行的褶襇加工，至今已有近50年的歷史。1970年利用手工褶襇的加工工藝，在日本獲得了25%的市場份額（每年加工200萬件）。照片5~8是當時在同行業，所取得成績的真實寫照。