電腦西服制圖教學視頻

1. 哪裡可以下載到完整的CAD制圖教學視頻

靠自己學自己畫吧 我看過教程....那些老頭都很啰嗦....沒用的也聊一大堆.... 借本書，照書上的練習畫，也不要看註解，註解也是很啰嗦的， 要自己理解，我的經驗是同一張圖紙重復畫，每次速度都要有提升 不久就會熟練的 學習中有問題可以問我

2. 打青果領的西服板,領子部分怎麼打

一、服裝術語

大部分學科或專業都有自己的概念和術語。如同制圖符號一樣，術語也是一種語言，一種在服裝行業經常使用和用於交流的語言。術語使工業生產成為可能。
在國家標准中，詳細規定了有關服裝術語的基本內容。該標准為推薦性標准，在實際應用時，無論其內涵還是外延，都要與時尚流行和行業習慣相對應。有些術語的解釋帶有一定的地方性.服裝設計是一種創造性構思活動。在實際操作中，這一活動貫穿於企業活動的全過程，從市場調研、生產條件、企業戰略到藝術構思、結構造型、樣衣調整等。狹義的設計，多指設計師獨立所從事的工作；廣義的設計，應是企業活動的集成效果。國標中所述服裝設計的有關術語屬狹義的概念。

〔服裝款式 style〕指服裝的式樣，通常指形狀因素，是造型要素中的一種。
〔服裝造型 modeling〕指由服裝造型要素構成的總體服裝藝術效果。造型要素的劃分，從具體造型分為款式、配色與面料三要素；從抽象造型分為點、線、面、形、體、色、質、光等；從部件分為鞋帽、上衣、下衣、外套、內衣、裝飾品等。
〔服裝輪廓 silhouette〕即服裝的逆光剪影效果。它是服裝款式造型的第一視覺要素，在服裝款式設計時是首先要考慮的因素，其次才是分割線、領型、袖型、口袋型等內部的部件造型。輪廓是服裝流行發展中的一個重要因素。

〔款式設計圖 design drawing〕指體現服裝款式造型的平面圖。這種形式的設計圖是服裝專業人員必須掌握的基本技能，由於它繪畫簡單，易於掌握，是行業內表達服裝樣式的基本方法。
〔服裝效果圖 effect drawing〕指表現人體在特定時間、特殊場所穿著服裝效果的圖。企業老闆應學會閱讀服裝效果圖。服裝效果圖通常包括人體著裝圖、設計構思說明、採用面料及簡單的財務分析。
〔服裝裁剪圖 cutting drawing〕即用曲、直、斜、弧線等特殊圖線及符號將服裝款式造型分解展開成平面裁剪方法的圖。國內流行的裁剪制圖方法主要有中國比例裁剪法和日本原型裁剪法。補充說明圖。

〔服裝結構線 structure line〕指在服裝圖樣上，表示服裝部件裁剪、縫紉結構變化的線。裁剪圖上的圖線根據粗細分為兩大類：一類是細線（包括制圖輔助線、尺寸標注線、等分線等）；另一類是粗實線（表示裁剪製作的結構線）。根據國家標准細線的粗細為0.2--0.3cm；粗線粗細為0.6--0.9cm.
服裝產品行業術語

服裝分類的方法主要有兩種：

一種是按照設計師的體系分類, 另一種是按照生產組織的體系分類。
事實上，同一家企業很難同時生產所有種類的服裝。從設計的市場定位、原料的組織、企業生產技術與管理方式、業務渠道與網路、所需購買的設備到營銷策略及財務結算方式都有所不同，所以在選擇生產產品結構時，要充分考慮每一種產品的生產與經營特點。

〔服飾 clothing〕裝飾人體的物品總稱。包括服裝、鞋、帽、襪子、手套、圍巾、領帶、提包、陽傘、發飾等。
〔服裝 garments〕穿於人體起保護和裝飾作用的製品，其同義詞有「衣服」和「衣裳」。中國古代稱「上衣下裳」。服裝的效果取決於穿著對象、服裝造型與穿著環境三大方面的因素。
〔時裝 fashion〕在一定時間、地域內為一大部分人所接受的新穎入時的流行服裝。如果是尚為一小部分人最先穿著稱為新潮時裝。服裝按照流行可以分為流行時裝和定型服裝。定型服裝是經過流行的篩選相對固定下來的服裝款式，如西裝、中山裝、茄克、旗袍等。流行時裝的周期性強，分為產品的孕育期、萌芽期、成長期、成熟期及衰退期等。隨著社會文化及消費水平的提高，流行周期將變得越來越短。同一款時裝在一定周期內的價格差別可能會很大，所以人們說「時裝無常性」，它朝令夕改，喜新厭舊，令人琢磨不定，但也最能體現設計者與穿著者的文化藝術修養與穿著水平。

〔成衣 ready-to-wear〕按照國家規定的號型規格系列標准，以工業化批量生產方式製作的服裝稱為成衣。
〔服裝分解圖 resolving drawing〕指表示服裝某部位內外結構關系的示意圖。分解圖通常作為款式設計的衣。成衣化率是表示一個國家或地區服裝工業化生產水平和服裝消費結構的標志之一。
〔定製服裝 custom-made clothes〕指根

3. 繪制男西服制圖時應該注意哪些問題

男士西服制圖的時候應該注意男士的肩寬和袖子設計

4. 男西服制圖方法

第一種：先確定袖肥，如袖肥B/5-0.3，再根據袖窿弧線的長度AH/2+0.3定袖山高度。（圖一a、b、c）製作出的西服袖子，袖的弧線一般比袖窿線長3.5cm左右，吃勢可根據面料的厚薄作相應的調節（如AH/2±x，吃勢的量：薄型面料一般為1.5-2.5cm，普通型面料為2.5-3.5cm，厚型面料一般為3.5-5cm。 優點是袖肥確定好以後，袖山深就會隨著AH的長度變化而變化，確定袖山深就無需公式。看上去十分合理，但當人體高度、袖子長度，沒有發生變化，而胸圍增大的情況下，AH不斷增長，就會出現袖山高度太深的情況，使初學者無所適從。
第二種：先確定袖山高度，再根據袖窿弧線的長度AH/2±x確定袖肥。(如圖二e、f、g)這種方法，既快又方便。我們知道，袖山越深，袖肥越小；袖山越低，袖肥越大。制板的時候，可根據穿著對象的年齡、工作環境、對舒適度的要求，調節出最佳的袖山高度，但不能滿足高質量的制板要求。
第三種：從上平線直接確定袖山的高度，可用公式：B/10+5,6,7，再定袖肥，用公式B/5±x。（如圖h、i、j）根據面料的性能，再調節出最佳的吃勢量。一般面料的吃勢量，可用AH/10-(1.5～2cm）來確定。

5. 男西裝結構制圖

（一）測量的主要部位與方法

1、衣長：男士西服衣長為後衣長，從第七頸錐點垂直下量至臀圍線下5—7cm部位符號用L表示。

2、袖長：從肩外端點沿臂彎形態量至莖突點下半2—3cm，西裝袖長應加墊肩厚度。部位符號用SL表示。

3、胸圍：軟尺在胸部豐滿處水平圍量一周，墊入一指，符號用B°表示。

4、肩寬：從左肩骨外端頂點沿後背表面量至右肩骨外端頂點，部位符號用S°表示。

5、領圍：在喉結下方水平繞頸一周的長度，部位符號用N°表示。

（二）規格設計

1、胸圍：B=B°+16—20cm

2、肩寬：S=S°+2—4cm

3、領圍：N=N°+4—6cm

6. 誰能把西服制圖的要點說一說

要點在腰節長短和兜部的隱藏省份