❶ 电脑缝纫机的引线视频
1、锁式线迹形成过程简述锁式线迹是由面线与底线在缝料中相互交织而构成的。
缝纫机工作时，机针引带面线穿过缝料，在到达下极限位置后，向上提升：由于缝料与缝线间存有摩擦力，因此面线未能随机针同步提升，而是滞留在缝料下面，在弹性的作用下膨向机针两侧，形成环状。
接着，旋梭的梭尖在运动过程中到达机针处，从面线环中穿过，并在继续旋转运动中，将钩住的线环不断扩大。绕至自身半径处后，象跳绳那样”跃”过扩大了的线环。
再往下的动作是挑线杆收线，送布牙送料为使这些动作有足够的时间顺利进行，旋梭仍以原速旋转一周，但不再钩线，仅仅空转一圈。由于挑线杆的收线作用，原先被旋梭扩大并”跃”过的面线环迅速缩小，直至将旋梭梭心中引出的底线牵拉至缝料中，形成一次交织。
机针到达上极限位置后，再次向下引线刺料时，缝纫机周而复始，重复上述动作过程，从而在缝料上形成连续不断有规律的锁式线迹。
2、缝料厚度变化时钩线时间的差异
调整缝纫机的一次关键内容是调整所谓钩线时间，通常的调整标准是：当机针下降到最低位置后，向上提升2．2mm时，梭尖到达机针中心线，距针孔上边缘2mm。当然，这并非是一成不变的。因为调整钩线时间的实质目的为的是使梭尖在形成饱满并且稳定的最佳线环时钩住面线，从而避免跳针现象。由于缝薄料是一般用的是细线，缝线本身柔软，与缝料的摩擦力较小，而缝厚料时一般要用较粗的线，缝线本身较为硬挺，与缝料的摩擦力大，因此，缝料厚度不同时，缝线形成最佳线环的时间是有差异的，这就要求调整钩线时根据具体情况灵活掌握，方能获得理想的缝纫效果。
有经验的缝纫机维修工、操作工都知道，缝薄料时，梭尖要调“快”些；缝厚料时，梭尖要调“慢”些。其缘由不难理解。
缝薄料时，缝线细而柔软，机针稍稍由下极限位置提升，裕出的缝线便会向机针两侧膨起，形成线环。并且，由于缝料与缝线摩擦力小，机针继续向上提升时，缝料与缝线相对位置关系的随机性较大，加之缝线细软，线环很容易偏转，变得难以保持稳定。因此，梭尖相对于机针的运动稍稍超前调整有助于提高钩线的可靠性。
相反，缝厚料时，缝料粗而硬挺，机针由下极限位置提升较高时，方能形成饱满线环。并且，缝料与缝线的摩擦力大，加之缝料较为粗硬，即使机针提升较高，裕出的缝线较多，线环也不会偏转，仍可保持稳定。因此，将梭尖相对于机针的运动调得迟后些更有益于防止跳针。
❷ 电脑缝纫机按键使用教程
一、缝纫机是要专门练习才会操作的。
不管是老式的家用机还是新式的高速工业机，想操作熟练都不容易。新式的多功能家用机的商家虽然号称买了就会用，那不可全信。骑个自行车还要练几天才敢上路呢，缝纫机怎么可能出娘胎就会？
工业用高速缝纫机的操作更需要练习。因为我是标准的右撇子，右手、右脚很发达，左手和左脚笨得不得了，所以用右脚操控踏板的平车能操作得很好，但左右开弓、尤其是左脚控制速度的工业三线锁边机就太为难我了－－常常把裤档啊、袋贴转角什么的给车没了。我就老心里嘀咕：为什么不是左脚控制压脚而用右脚控制速度呢？如果你老觉得缝纫机动得太快，那就是因为操作不熟练的缘故了。
二、要了解缝纫机的基本常用零件。
缝纫机同所有的东东一样，想发挥最佳效果就要先了解它：大致明白机子的工作原理，知道常用的部件的名称、保养方法，特殊的功能等。
1、缝纫机最常接触部位：就是机针控制部位，有些是机械脚踏板，有些是电动踏板，有双脚一起踩的，有右脚控制的，有左脚控制速度右脚控制压脚的，这个是最难操作的一部分，我在后面专门讲怎么学习。
2、机针部位，包括怎么装针、换压脚、换梭芯、穿线、给梭芯绕线、清洁送布牙、调针距、调线迹等，这些有的看说明书，有的自己摸索，一定要熟悉的哦～～～磨合部位，就是机器的核心地方，我们一般不要动它，但要知道在哪里上油，常常润滑一下，保证可以正常工作。
三、花点时间练基本功
虽然很多MM买缝纫机的初衷是为了做些简单的玩意儿，但如果缝纫机操作不熟，心情很快就变得沮丧，那就不好玩了～～～不如花上十几、几十个小时把基本功练好，以后一直有愉快的心情做东西，多好～～:
基本功包括：
1、熟练地穿线、穿针，聪明的MM们两分钟就可学会，笨一点十分钟也能学会。
2、练习换压脚。压脚的功能太多了，不同的压脚做出不同的效果，所以一定要熟练操作的哟～家用机的说明书和视频教程会教怎么换，工业车的换起来更简单，拿把螺丝刀把螺丝拧松换压脚再拧紧就行了。
3、正确的姿势：别以为写字才要求姿势哟，车衣服同样也要姿势正确的。其实关键的一点就是别让手指头离针太近，因为有不少人的手指头被针扎到过，那可什么心情都没了～～～;
4、练习倒针，也就是反向车线，因为只有倒过针的线迹才不会散，所以一定要会倒针。老式缝纫机是把压脚抬起来倒针，新式家用机有专门的倒针钮（我没用过，不知道感觉如何）。工业平车上的倒针是有专门控制杆的，用右手压住就往回车，松开又往前跑，操作熟练后进退自如，速度相当快，没有任何停滞。当初我练倒车整整练了两天，汗一个～～～有些同学老练不好倒针，有时候遇到不用倒针的作业就高兴得不得了～～呵呵
5、练习扯紧料子和送料子，这是为了车一些特殊衣料准备的，有些很厚或者弹性大的料，车的时候要推一推布，别让它拉长了；车橡筋的时候就要前后扯长了车。
6、练习上下料不平均送布，因为有时候上片是平的，下片要皱一点，这就要两片布叠好后用手压住一起车，别出现车完一长一短才好～～
四、专门讲讲怎么练车线
这个是个大工程，功夫练得好，以后车什么都得心应手，功夫不过关，车出来的东东总是不敢往外拿～～我当初练了足足一个星期才算直线车直、弯线车弯，而且是相当努力才做到的，有些同学一个月了还对着车子叹气呢～～不过家用机速度慢，容易上手一些，大约练上十来个小时就够了吧。
1、准备一堆便宜的没弹力的棉布，裁成一本书那么大，备用。
2、随便找一本缝纫书，看看基本的十四种缝线：平缝、开缝、来去缝、包边缝～～通通看懂，学着车一车。.
3、不断的车直线，直到一条长长的线车出来让别人承认那就是直线而不是蚯蚓，呵呵。
4、练习停车：找一块比较大点的布，在上面画几条竖线，再随便画几条横线，然后顺着直线车，到横线的地方停下来，中间可以多次停也可以一口气车下来，但横线的地方一定要停。再车、再停，直到非常自如的车各种长度的直线，能一针也不超出。
5、练习曲线，方法同车直线一样，直到车出的线圆的就是圆的、扭的就是扭的。
6、练得差不多的时候，就画一张迷宫图，然后顺着线迹从头车到尾，该直的直、该曲的曲、该拐弯的拐弯、该倒针的倒针，还可以考考自己最快几分钟能车完（车的时候不穿线，一张图可以反复练习很多次）。
五、学一学服装零件的做法
其实做衣服就那么几个组成部分：领子、袖子、大身、口袋、腰头、装饰边等，可以找专门的缝纫书看，也可以把自己家的旧衣服拆开看，然后照着样子裁好料，车一车单独的领子、缝几个不同的口袋、装一装拉链什么的，再学学上里布，又不费太多料，没做好重来也容易。零件会做了，做整件就是水到渠成的事了
我们当初学车各种零件学了整整一个月，每天交作业，学完后突然就要求做一整件西装，吓死人了～～不过却发现西装还真会做了，其它的当然也都会了。
❸ 电脑缝纫机机使用方法
打开针板，就可以看见，要在针上升2到3毫米的时候，旋梭头的尖尖的地方转到针眼的上方1毫米的地方~~ 经过针的时候不能打到针，也不能有缝隙~~ 调好之后用手转动试试在开动机器。
❹ 电脑锁边缝纫机怎样调速视频
缝纫机不能够锁边。要用锁边机。
所谓的锁边，其实是一种缝纫方法,用于衣物边缘或扣眼儿上,针脚很密,线斜交或钩连。
主要有两个作用，一个是避免面料的边线产生虚线，衣服破损。一个是为了美观。毕竟如果都是毛边的衣服看着也会不好看。
锁边机和缝纫机不一样在于它要有三根表线，一根里线，而缝纫机只有一根表线。一根里线，主要的目的是为了将两片分开的面料缝合在一起。
锁边不一样，它可能是一片面料的边角，整个的缝合起来，为了不会有虚线产生。同时为了防止面料开裂。是两种不同的缝纫的要求。
❺ 请问一些女式衬衣上的风琴褶是怎么做整齐的，是用什么缝纫机压脚做出来的吗
家庭做普通压脚就行：
1）折一条同压脚边同宽的摺，然后在摺上车一条线。
2）间隔0.5cm 或同压脚边同宽，按 1）再折一条摺，摺上车一条线，
3）要想几条摺就按以上循环车摺。
❻ 百褶裙的制作方法
褶裥
（一） 不能忽视布料的丝绺
所谓褶裥加工，就是利用高温和高压来进行压褶，并且能让褶子半永久地保存。
由于要用高温和高压，所以，如果布料的丝绺是弯曲的，那么压出来的褶子也是弯曲的，制出来的产品就会变形。
通常布料的制作过程是往纵丝绺里织入横丝绺，制成胚布，然后再进行染色和整理加工，通常在最后的整理过程中丝绺发生弯曲。
丝绺弯曲度的允许范围是3%（幅宽150cm的话，就是4.5cm），在此范围之内的话，我公司就可进行压褶加工。
（二） 褶裥加工制品的裁剪
A. 一般情况下对大多数的布料是取其纵丝绺，这样就可减少丝绺弯曲所造成的影响。所谓取纵丝绺，就是把纵向作身长。如果是裁条裙子的话，就有纵向裁2片和纵向裁1片后再取一半，或者裁1片后再取三分之一等3种方法。
B. 如果丝绺正常的话，也可横向裁剪。
C. 直角裁剪
其代表产品有风琴型褶裥的裙子，裙子下摆伸展开时，非常华丽优雅。
裁剪时以直角边的45度位置为中心，以纵丝绺和横丝绺为两边。
但是，还要选择布料。过于柔软的布料，就不能使用。原因是布料自身的伸展性能良好，会使压好的褶子发生弯曲变形。
* 由于产品自身的伸展性，会使前后中心位置的褶子伸长（身长变长），并使周围的褶子向两边弯曲。
通过以下的方法，可大致判断出该布料能否利用直角裁剪来加工。
A. 按100cm X 100cm的大小裁下布料，然后测其对角线的尺寸。
B. 提起布料的一角。
C. 再测量其对角线的尺寸。
D. 比较A，C的测量结果。
E. 如果比较的结果差5cm以上的话，就会使压好的褶子弯曲。
如果在预先知道会有些许弯曲的情况下进行生产的话，我们建议应把底边的加工放到最后。（拷边和卷边）
(三) 可用于褶裥加工的材料和不能加工的材料
在(一)里曾经介绍过，褶裥加工就是利用高温和高压，还有布料所具有的特性来进行加工。这个特性就是热可塑性。热可塑性是指固体在受热后变软，再用些外力就能很容易地使它变形，冷却后，形状就固定下来的特性。
具有这一特性的有涤纶和树脂等的合成纤维，或者至少含有以上成分65%以上的混纺物。
相反不具备此特性的材料，就是所谓的天然材料。毛和丝等的动物性纤维，绵和麻等的植物性纤维，还有人造丝（再生纤维），尼绒（不耐热）等。
但是，毛料织物例外，可用SIROSET加工法来加工。
以上所说的只是部分情况。在实际操作中，一般是要求客户提供1米左右的布料用于做实验，来判断此布料是否可用。
AC褶（风琴型，制作裙子）
（一） 整圆（PT-80） 54褶（前）+54褶（后）=108褶
模具长100cm
从圆的中心开始，根据腰围和身长的尺寸剪裁，身长要包括腰的车缝预留量、卷边和拷边的预留量。
前后中心线为横丝绺，两边为纵丝绺。
通常从圆的中心到腰线的距离是15、16cm，所以，如果是150cm幅的面料的话，它的最小用量是59+59+16+16=150cm，卷边部分减掉5cm，剩下54cm（制成品身长为52cm)。如果取其最大用量的话，身长可做到95cm。
腰带等附属物的布料用量，必须用裁剪纸才能确定。
（二） 半圆
褶裥数量有以下几种：
24褶（12褶+12褶）
28褶（14褶+14褶）
32褶（16褶+16褶）
52褶（26褶+26褶）
以上为2条裙子的身片用量
腰带等附属物的布料用量，必须用裁剪纸才能确定。
（三） 直条型AC
褶子宽幅有：1.0cm, 1.3cm, 2.0cm, 3.0cm 。
由于腰、臀、底边的褶宽都是相同的，所以褶宽是越小越好。
裁剪要延着横丝绺裁。
通常裁剪方法如图，裁6片做5条（底边长为180cm左右）。
部分压褶
经常用于部分压褶的褶型是由SP、BOXP、ACP等3种组合而成。
例如：
手工压褶的特点：
它的特点就如手工折纸一样，可把您所想象到的形状折叠出来，但是，褶子的宽幅不能小于1cm（因为所用的纸较硬）。所用的纸为日本传统的、手工制作的和纸，能耐高温、高压、高湿，定型出来的产品能保持它原有的手感不变。
1． 褶裥的加工
就是给布料压褶。一般来说此种工艺是用于裙子、女装上衣和装饰布艺上。她的应用可追溯到古埃及时代。那时的女性服饰里，已开始应用褶裥技术了。第二次世界大战后，随着合成纤维的出现，褶裥加工技术得到了飞速地发展。那是因为在合成纤维上加工的褶裥经久耐用，得到了社会上的广泛欢迎。
2．具有褶裥性的编织物
在所有的纤维制成品上，都可进行褶裥加工。但是，麻、绵、丝或者人造丝等，由于加工后的褶裥，会在水里迅速消失，所以，只能暂时保持褶裥的形状。和此相比，用涤纶或树脂等制成的合成纤维，或者至少含有65%以上合成纤维的混纺织物，由于具有热可塑性，可以永久地保持褶裥的形状。还有，如果是羊毛的话，加入一些特殊的化学药品，也能让褶裥保持永久不变。近来，不用化学药品或让没有热可塑性的麻、绵、丝或人造丝上的褶裥，永保不变的新加工方法，正在不断地被开发出来。
l 热可塑性 固体在受热后软化，用外力就可很容易地改变它的外形，在冷却后形状就会固定不变的性质，就被称为热可塑性。
3． 褶裥加工的方法
褶裥加工方法有以下3种：
①熨烫法 用熨斗一个一个地熨烫。
②机器压褶加工法 用专门的机器设备，给布料进行压褶加工的方法。
③手工压褶加工法 用两张专门的褶裥定型纸，在上面用手工做出褶裥的形状，然后把裁好的布料放进两张定型纸之间，顺着褶裥的纹路，把定型纸折叠起来。用此方法，可做扇形、风琴形等多种多样的褶裥加工。
4． 褶裥的类型
有①平型②箱型③风琴型等3大基本类型。如果把它们组合起来使用的话，又可制作出许多类型的褶裥（见例④），其它还有由它们衍生出来的波浪型、香烟型、不规则型等多种类型。
5． 褶裥加工的工序图
（试验） 喷雾
布料-----裁剪-----整理-----缝纫-----压褶-----蒸汽加热-----干燥-----取出
（定型纸）
-----分类-----修理-----检品-----包装-----半成品-----缝制工序-----成品
6. SI- RO-SET 加工法
如果给羊毛加上适当的温度、湿度、压力，再花上一点时间，就能让它保持一定的形状。如果在这里面再加上一些特殊的化学药品的话，就能让形状永久保持。此加工法就叫作SI- RO-SET 加工法。因此，如果事先对毛料进行药物处理的话，它就能和合成纤维一样，可进行各种各样的褶裥加工。
* SI- RO-SET 是澳大利亚联邦科学产业研究机构（Commomwealth Scientific and Research Oranization）研究开发的产品，然后取此机构英文名称的第一个字母而命名的。
7． 加工的原理
我们大概都有这方面的经验，就是早上起床后，发现头发乱了，就用热毛巾来梳理。它所利用的原理，就是利用温水把毛发的分子结构轻度切断，然后让它们在新的位置上，重新结合成新的分子结构（切断侧链-再结合）。羊毛纤维的分子结构，是分子之间通过侧链，利用氢分子结合、钠盐分子结合、胱胺酸分子结合等方式结合起来的。氢分子结合和钠盐分子结合可以在蒸汽的作用下被分解，而胱胺酸分子结合就需要高压蒸汽或药物的帮助。SI- RO-SET的加工原理，就是把胱胺酸分子结合切断，利用压褶时所产生的压力，让它在新的位置上重新结合，使褶裥固定、不变形。
8． SI- RO-SET 加工原理的图解
① 如图所示a、b、c这3个分子链，由P、Q、R、S这4个侧链所联结。
② 现在假设在进行褶裥加工时，b分子被向上拉伸（h方向），而结合在一起的其它分子链，就会产生一种反方向的力量（i方向），使得此分子组合处于非常不稳定的状态。
③ 用某种方法切断横向的分子链接，这样一来就可减小反方向的力量，使分子组合处于稳定的状态。
④ 而后如果让被切断的分子链，和另一被切断的分子链结合的话（WXYZ），此分子组合就会更稳定（P1+Q2 = W S1+R2 = Y）。
9． 褶裥的弯折度耐久试验法
①角度展开法 从褶裥加工后的布料上取出一根纱来，放入装有肥皂水的器皿里，2分钟后测量它展开的角度，90°以下为合格。
②浸泡法 把加工好的布或成品，放在70°的热水里浸泡30分钟后，烘干，然后把褶裥部分展开，放平，用蒸汽吹上30秒钟，之后把它和浸泡前的褶裥相比，来判定它的耐久性。
10． 褶裥加工的检查标准
按照以下要领，严格检查褶裥加工后的布料的形状、尺寸、质量：
① 检查褶裥形状的要领
检查褶裥的宽幅、褶裥之间的间隔、边线、花纹纹路等。
② 检查尺寸的要领
腰、臀、身长、缝边、底边长。
③ 检查品质的要领
手感、变色、褪色、不平整、收缩、弯曲、瑕疵、脏污等等。
11． 立体褶裥
原来百褶裙的制作方法是先做好平面状的直线形的褶子，然后在缝制时，用缝纫的技巧勉强地按照人体曲线来缝合，这样一来容易出现褶裥变形、不规整等缺陷，不能和腰、臀的曲线相吻合，并且腰间部分会发生上翘等现象，裙子的特点不能得到充分地发挥。（图1）解决这些问题的方法就是利用立体褶裥。按人体的曲线，直接在模具上作出具有立体曲线的褶型，能够让从腰到臀部部位的柔软曲线，更加美丽地展现出来。
此种方法，就是把臀部的尺寸事先在模具上设定好，加工出来的布料，用缝纫机缝合即可。（图2）此方法还可扩大到上消褶裥。（图3）此加工方法，获得了日本立体褶裥协会的制作专利。（专利号第447037号）
12.褶裥制品的使用方法
①日常保管 穿完之后，用刷子按布料的纹路把灰掸掉，整理好，挂到衣架上。如果有严重皱褶或褶裥变得松散的话，可在上面喷一些水，并把褶裥整理好后再烘干，就可恢复原状。
②洗涤方法 羊毛制品原则上要用干洗。羊毛和合成纤维制成的混纺制品也最好用干洗。如果不得已在家里洗的话，要把它浸泡在含0.2%中性清洗剂的温水中，不能揉搓，只能漂洗或轻轻按压。洗完后不能拧干，要轻轻按压，把水份挤出，挂在衣架上，放置在阳光不能直射到的阴凉通风处凉干。
③熨烫方法 此方法几乎不用。如果用的话，先在上面垫块布，并把熨斗温度控制在150°左右。
13． 褶裥加工的变迁
第一期 1953~1956年“醋脂纤维” 风琴型、汽车窗帘型
第二期 1958~1964年“涤纶、晴纶” 风琴型、汽车窗帘型、卷烟型、波浪型
第三期 1967~1970年“纱织物” 立体褶裥、短裙、上消型
第四期 1974~1980年“针织物” 风琴型、半月型、不规则型、中短裙
第五期 1985~1991年“新合成纤维” 贝壳型、不规则型、复合加工、皱纹型
14． 日本总公司在褶裥加工行业所取得的成绩
日本总公司在日本是最早进行褶裥加工的企业。1953年，在醋脂纤维织物出现的同时，利用其可塑性进行的褶裥加工，至今已有近50年的历史。1970年利用手工褶裥的加工工艺，在日本获得了25%的市场份额（每年加工200万件）。照片5~8是当时在同行业，所取得成绩的真实写照。